Conexión peruana
Uno de los muchos festines para los ojos durante su viaje a Perú será la visión de las vibrantes y coloridas prendas tradicionales que llevan las mujeres y los hombres indígenas. Estas prendas suelen estar intrincadamente bordadas y tejidas con muchos colores, mostrando el orgullo de sus portadores por su herencia andina. Las mujeres andinas de hoy en día pueden vestir a la moda occidental cuando están en ciudades como Cusco o Lima, pero se ponen sus prendas tradicionales en sus pueblos. También existe una tendencia interesante y relativamente reciente de adaptar la moda andina tradicional al mercado europeo y norteamericano. Aquí examinaremos algunas de las prendas tradicionales que llevan las mujeres en los Andes, y el turno de los hombres en la próxima entrega del blog
Llicllas – La lliclla o manta es una colorida capa que usan las mujeres quechuas, tejida en forma de cuadrado y que se lleva sobre la espalda y los hombros como un chal en miniatura. Se sujeta con un alfiler o se ata por delante, y suele estar bordada con diseños geométricos, animales, flores, etc. en colores vivos. Puede usarse para abrigarse y embellecerse, o para envolver y llevar a los niños o las mercancías a la espalda de la mujer.
Poncho peruano
La vestimenta inca estaba diferenciada, entre las clases sociales. Era un símbolo de riqueza y estatus. La clase real y la nobleza llevaban las prendas de lana más finas y de colores vivos con tintes hechos de plantas. La ropa de la plebe era sencilla. Los hombres llevaban una banda de tela alrededor de la cintura y la suya y las mujeres vestían vestidos largos de algodón. Los hallazgos de tumbas y las pinturas, especialmente en las vasijas de cerámica, proporcionan una enorme información sobre la vestimenta inca.
Naturalmente, los incas vestían de forma diferente según la altitud en la que vivían. En los primeros periodos, los pueblos preincaicos de las regiones costeras usaban algodón y en las regiones andinas, los diferentes grupos étnicos usaban lana. Pero en una época muy temprana, el comercio hizo que ambos materiales estuvieran disponibles en todas partes. Para cuando los incas se asentaron en los Andes, tanto el algodón como la lana estaban a su disposición. La ropa era de tejidos o de punto y siempre se llevaba entera, nunca cortada o confeccionada; se sujetaba con grandes alfileres de metal. La vestimenta variaba en función de la posición en la estructura social. Los hombres llevaban túnicas sencillas que llegaban justo por encima de la cintura. En los pies llevaban zapatos de hierba, de lana o sandalias de cuero. Las mujeres vestían con faldas hasta los tobillos y, normalmente, con la cintura trenzada. Llevaban un gorro en la cabeza y en el pelo prendían un trozo de tela doblado.
Ropa de los Andes
Este artículo esboza un enfoque de la cultura material que combina perspectivas teóricas sobre el intercambio de valor y la política corporal de género. Este marco teórico se aplica a tres elementos de los cambios de vestuario en el periodo colonial español (ca. 1532-1826 d.C.) de la Sudamérica andina. Exploro el impacto de las políticas públicas españolas, los roles de género y los ideales sociales en el fleco de la frente del maskaypacha, las túnicas masculinas incaicas (unku) y los chales femeninos (lliqlla). Argumento que los cambios en la vestimenta indígena se limitan en gran medida a los hombres en el período colonial temprano, lo que refleja la naturaleza de género del cuerpo político español. Esta lectura de la cultura material de los cambios en la vestimenta indígena proporciona un modelo útil para analizar las categorías de género de los símbolos y trajes políticos indígenas.
Junto con los detalles de los trabajos académicos de otros sobre la vestimenta indígena, los eventos y procesos coloniales y las descripciones de los textiles, estos artefactos del museo pueden ser útiles como ilustraciones que se ajustan a los cambios de patrones en la forma en que la vestimenta de los individuos indígenas cambió durante los tres siglos de colo nialismo español en los Andes. Los ejemplos que utilizo de este periodo proceden de Perú y Ecuador, pero sostengo que los patrones que describo son aplicables también a la región en general, al menos en las ciudades y pueblos donde la interacción intercultural era más intensa y frecuente que en las zonas rurales. La afirmación central aquí es que los cambios en el uso de túnicas, chales y flecos en la frente de los indígenas de las tierras altas reflejan dos patrones relacionados: los cambios en la vestimenta masculina fueron más inmediatos y directos que los de sus contrapartes femeninas porque los hombres adultos indígenas interactuaban más directa y frecuentemente con los administradores coloniales españoles. En segundo lugar, se aplica un enfoque de intercambio de valores a la adopción por parte de los hombres de la élite del flequillo escarlata en la frente en las actuaciones públicas, que en su día era un derecho exclusivo del emperador inca, ya que su rareza reflejaba su estatus de élite, al igual que lo hacían los adornos antiguos y las mangas de encaje para sus portadores. Así, los cambios en los trajes que llevaban los hombres, especialmente los indígenas de alto estatus, reflejaban nuevas categorías de marcadores de estatus, así como la naturaleza de género (patriarcal) de la sociedad colonial española.
Ropa tradicional mexicana
Aunque la pollera es más cara, más pesada y más difícil de lavar, esta prenda sigue siendo la ropa femenina preferida en las ciudades más importantes de la región del Altiplano (sureste de los Andes): La Paz y El Alto, en Bolivia, y Puno, en Perú. Las explicaciones académicas3 de por qué las mujeres siguen usando polleras se concentran en cuestiones de identidad y vínculos con el grupo social, pero la estética de las polleras necesita un examen. Este artículo es una invitación a ver “la otra belleza”: ¿Cómo negocian las “mujeres polleras” la estética dominante -especialmente en lo que respecta a su sentido de la belleza- en su vida cotidiana?
El estilo de las polleras también se distingue por el uso del sombrero bombín, conocido como bombín o borsalino. Al igual que la mayoría de los demás componentes, la finalidad del bombín elegante es el embellecimiento. No tiene un ala ancha, y su función dista mucho de ser la de protector contra el sol o el frío. Se requiere práctica para llevar el bombín porque las mujeres no meten toda la cabeza dentro del sombrero. Se asienta sobre la cabeza como una corona ligeramente inclinada, colocada de forma precaria y siempre amenazando con caer, sin vida, al suelo. Las mujeres asumen este riesgo con todo su talento. Porque para llevar un sofisticado traje de estilo pollera rematado con la corona inclinada, la mujer debe moverse con gracia, incluso cuando se agacha para recoger algo del suelo. Estos movimientos lentos y elegantes muestran cómo llevar este estilo de ropa. Es como si los portadores quisieran encarnar las montañas colosales, fuertes y pacíficas del paisaje del Altiplano. Para los andinos, las montañas son fundamentales para la vida humana, y aprecian más las que son enormes.4